交錯過歷史的兩支長針
GIRARD-PERREGAUX &
IWC
GIRARD-PERREGAUX &
IWC
追針計時碼錶似乎有再流行起來的趨勢。這兩年幾間頂級錶廠陸續將它加入新款的超複雜功能，交叉在面盤上的兩根長針又再度引起我們的注意。追針計時碼錶是相當高端的複雜功能，製作難度甚至不亞於三大複雜功能，不過歷史上也有一些錶廠和製錶師試著想要改變這個局面。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒閃電追針計時碼錶
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過新舊兩款不但功能不同，閃電針的步度和操作方式也都有改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
2008年的時候追針計時碼錶搭配閃電針的組合曾經在市場上流行過一陣子，崑崙、法拉利（那個時候他們還在跟沛納海結盟）還有HUBLOT都在那一年推出了類似的款式。閃電追針算是高端複雜功能，尤其追針計時碼錶更被視為足以媲美三大複雜功能，之所以會在那
一年爆炸式地出現，一方面固然是拜當時的好景氣之賜，各家品牌都還很敢衝，不過追究主因應該還是因為ETA在那一陣子推出了以
7750為基礎的閃電追針模組。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了閃電追針的款式，不過這款的機芯應該跟ETA無關，而且它除了閃電追針之外還有陀飛輪，遠比ETA的模組複雜得多，不過無論如何這款還是讓芝柏在當年的這波流行中軋上了一角。
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過這次的功能單純得多，就真的只有追針計時碼錶加上閃電針而已。2008年的閃電追針陀飛輪，錶款的閃電針是以1/6秒為單位，這是因為它的陀飛輪震頻是21,600vph（=每秒6震動），2012年的新款機芯的震頻是
28,800vph，因此閃電針每走一格的單位也精準到1/8秒。
追針功能的操作方式也跟舊款不同。舊款是以兩個按把操作整套計時功能，一般的計時碼錶是用4點鐘的按把以單按把的形式操作，2點鐘的按把則是用來操作追針，算是比較古典的做法；新款則是時下常見的三按把式系統，只是追針按把跟錶冠同軸。比起閃電針步度，操作方式的差異其實才是更大的改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
錶款的整體風格比較接近1966計時碼錶，不過這款並不屬於1966系列，錶殼等等部件的樣式也都跟1966不同，不過面盤的古典風格真的很有1966計時碼錶的味道。所謂的古典風格主要是來自刻度的樣式，錶款面盤上的刻度基本上都是以軌道式構成的，再加上黑色為主、紅色點綴的配色，這些細節無形間都加強了錶款的復古印象；其中面盤上測速計也採用了軌道式刻度，並且讓它緊貼在外圈秒鐘刻度的內緣，這種設計時下還滿少見的，而繁複的刻度以及數字又進一步地強化了錶款的古典風格，頗有懷舊味道。
▲ GIRARD-PERREGAUX 1/8秒閃電追針計時碼錶
不鏽鋼材質／GPE04C0自動上鍊機芯／時、分顯示／閃電追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米／參考價：NT$ 535,000
▲ 紅色閃電針
9點鐘的閃電針是面盤上唯一一根紅針，計時秒針和追針都是藍鋼的。閃電針每秒走一圈，計時盤分割成8格；盤面略低於主面盤，作工相當精緻。
▲ 三按把式追針計時碼錶
錶款採用目前追針計時碼錶常見的三按把形式：2點鐘的是啟動／歸零，4點鐘的是停止，跟錶冠同軸的則是追針按把（更常見的是把追針按把放在10點鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在IWC飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時的飛行員系列注入了一劑強心針。
2012年度的日內瓦高級鐘錶獎將最佳運動錶頒給了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人應該都對這間奧地利的小錶廠很陌生，得獎的
這款Doppel 2.0看起來也是貌不驚人，然而日內瓦鐘錶獎在這一年頒獎給HABRING²的這只追針計時碼錶其實饒富深意。
HABRING²是由獨立製錶師Richard Habring和他的妻子共同創辦的，然而直到1996年之前他都在IWC萬國擔任製錶師。他在他的IWC生
涯當中對品牌——甚至是對整個製錶業最大的貢獻，就是在1992年以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時剛剛重新起步的飛行員系列注入了一劑強心針，而這套模組本身則大大地降低了追針計時碼錶入手的門檻，而且直到今天它仍然是業界公認最穩定的追針計時模組。
Richard Habring發明了這麼優秀的一套模組，然而當他自立門戶了以後這套模組卻不能用在自家的錶款上，因為當時IWC為這套模組取得了專利，從此以後的20年間這項專利都
在IWC手中。20年說短不短但總是會過完的，2012年初IWC的這項專利到期，Richard Habring終於可以跟他的Baby團圓了，而首度掛上他本人名字的這款追針計時碼錶就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的運動錶很多，日內瓦鐘錶獎卻獨獨選了這款乍看之下教人摸不著頭腦的錶款，想要強調的自然就是這段典故，其實當年IWC為這套模組註冊天經地義，我相信日內瓦鐘錶獎在獎勵Richard Habring之餘並沒有指責IWC的意思，重要的是還原當年這一主一雇的合作為製錶業帶來的貢獻。
2012年是IWC的飛行員年，系列的更新所及也包括了他們追針計時碼錶。這次改款的重點是將錶徑由42加大到44mm，並且將小秒針和日期、星期窗換成了Top Gun的樣式；或者可以換個講法，這次改款根本就是將Top Gun版的陶瓷殼換成鋼殼（Top Gun版原本就是46mm），然後再拿掉計時秒針上的小飛機。不過除此之外還是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8個時標外圈都追加了秒鐘數字，還有日期窗旁邊的小箭頭也改成紅色的了。
▲ IWC Pilot Watch Double Chronograph
不鏽鋼材質／79420自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水60米／參考價：NT$ 408,000
▲ 發想自駕駛艙測高儀的日期窗
追針計時碼錶算是飛行員系列最早開始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追針計時碼錶時就採用了這種樣式，比Top Gun版還早上一年。
▲ 追針按把與紅色元素
追針按把位在10點鐘，另外追針的末端這次也塗成紅色的了。當初Top Gun版之所以大受歡迎紅色小秒針是一大賣點，於是這次的改款就大量複製類似的元素。
GIRARD-PERREGAUX;IWC
追針計時碼錶似乎有再流行起來的趨勢。這兩年幾間頂級錶廠陸續將它加入新款的超複雜功能，交叉在面盤上的兩根長針又再度引起我們的注意。追針計時碼錶是相當高端的複雜功能，製作難度甚至不亞於三大複雜功能，不過歷史上也有一些錶廠和製錶師試著想要改變這個局面。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒閃電追針計時碼錶
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過新舊兩款不但功能不同，閃電針的步度和操作方式也都有改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
2008年的時候追針計時碼錶搭配閃電針的組合曾經在市場上流行過一陣子，崑崙、法拉利（那個時候他們還在跟沛納海結盟）還有HUBLOT都在那一年推出了類似的款式。閃電追針算是高端複雜功能，尤其追針計時碼錶更被視為足以媲美三大複雜功能，之所以會在那一年爆炸式地出現，一方面固然是拜當時的好景氣之賜，各家品牌都還很敢衝，不過追究主因應該還是因為ETA在那一陣子推出了以7750為基礎的閃電追針模組。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了閃電追針的款式，不過這款的機芯應該跟ETA無關，而且它除了閃電追針之外還有陀飛輪，遠比ETA的模組複雜得多，不過無論如何這款還是讓芝柏在當年的這波流行中軋上了一角。
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過這次的功能單純得多，就真的只有追針計時碼錶加上閃電針而已。2008年的閃電追針陀飛輪，錶款的閃電針是以1/6秒為單位，這是因為它的陀飛輪震頻是21,600vph（=每秒6震動），2012年的新款機芯的震頻是28,800vph，因此閃電針每走一格的單位也精準到1/8秒。
追針功能的操作方式也跟舊款不同。舊款是以兩個按把操作整套計時功能，一般的計時碼錶是用4點鐘的按把以單按把的形式操作，2點鐘的按把則是用來操作追針，算是比較古典的做法；新款則是時下常見的三按把式系統，只是追針按把跟錶冠同軸。比起閃電針步度，操作方式的差異其實才是更大的改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
錶款的整體風格比較接近1966計時碼錶，不過這款並不屬於1966系列，錶殼等等部件的樣式也都跟1966不同，不過面盤的古典風格真的很有1966計時碼錶的味道。所謂的古典風格主要是來自刻度的樣式，錶款面盤上的刻度基本上都是以軌道式構成的，再加上黑色為主、紅色點綴的配色，這些細節無形間都加強了錶款的復古印象；其中面盤上測速計也採用了軌道式刻度，並且讓它緊貼在外圈秒鐘刻度的內緣，這種設計時下還滿少見的，而繁複的刻度以及數字又進一步地強化了錶款的古典風格，頗有懷舊味道。
文／Kyo Sun．攝影／Rick Lou．資料提供／各大品牌
GIRARD-PERREGAUX 1/8秒閃電追針計時碼錶
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過新舊兩款不但功能不同，閃電針的步度和操作方式也都有改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
2008年的時候追針計時碼錶搭配閃電針的組合曾經在市場上流行過一陣子，崑崙、法拉利（那個時候他們還在跟沛納海結盟）還有HUBLOT都在那一年推出了類似的款式。閃電追針算是高端複雜功能，尤其追針計時碼錶更被視為足以媲美三大複雜功能，之所以會在那一年爆炸式地出現，一方面固然是拜當時的好景氣之賜，各家品牌都還很敢衝，不過追究主因應該還是因為ETA在那一陣子推出了以7750為基礎的閃電追針模組。巧的是GIRARD-PERREGAUX芝柏也在2008年推出了閃電追針的款式，不過這款的機芯應該跟ETA無關，而且它除了閃電追針之外還有陀飛輪，遠比ETA的模組複雜得多，不過無論如何這款還是讓芝柏在當年的這波流行中軋上了一角。
時隔四年，芝柏在2012年又推出了新款的閃電追針，不過這次的功能單純得多，就真的只有追針計時碼錶加上閃電針而已。2008年的閃電追針陀飛輪，錶款的閃電針是以1/6秒為單位，這是因為它的陀飛輪震頻是21,600vph（=每秒6震動），2012年的新款機芯的震頻是28,800vph，因此閃電針每走一格的單位也精準到1/8秒。
追針功能的操作方式也跟舊款不同。舊款是以兩個按把操作整套計時功能，一般的計時碼錶是用4點鐘的按把以單按把的形式操作，2點鐘的按把則是用來操作追針，算是比較古典的做法；新款則是時下常見的三按把式系統，只是追針按把跟錶冠同軸。比起閃電針步度，操作方式的差異其實才是更大的改變，兩者就算不是採用不同的模組，至少也是做了相當幅度的修改。
錶款的整體風格比較接近1966計時碼錶，不過這款並不屬於1966系列，錶殼等等部件的樣式也都跟1966不同，不過面盤的古典風格真的很有1966計時碼錶的味道。所謂的古典風格主要是來自刻度的樣式，錶款面盤上的刻度基本上都是以軌道式構成的，再加上黑色為主、紅色點綴的配色，這些細節無形間都加強了錶款的復古印象；其中面盤上測速計也採用了軌道式刻度，並且讓它緊貼在外圈秒鐘刻度的內緣，這種設計時下還滿少見的，而繁複的刻度以及數字又進一步地強化了錶款的古典風格，頗有懷舊味道。
▲ GIRARD-PERREGAUX 1/8秒閃電追針計時碼錶
不鏽鋼材質／GPE04C0自動上鍊機芯／時、分顯示／閃電追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米／參考價：NT$ 535,000
不鏽鋼材質／GPE04C0自動上鍊機芯／時、分顯示／閃電追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、螺絲固定式底蓋／防水30米／參考價：NT$ 535,000
▲ 紅色閃電針
9點鐘的閃電針是面盤上唯一一根紅針，計時秒針和追針都是藍鋼的。閃電針每秒走一圈，計時盤分割成8格；盤面略低於主面盤，作工相當精緻。
9點鐘的閃電針是面盤上唯一一根紅針，計時秒針和追針都是藍鋼的。閃電針每秒走一圈，計時盤分割成8格；盤面略低於主面盤，作工相當精緻。
▲ 三按把式追針計時碼錶
錶款採用目前追針計時碼錶常見的三按把形式：2點鐘的是啟動／歸零，4點鐘的是停止，跟錶冠同軸的則是追針按把（更常見的是把追針按把放在10點鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在IWC飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時的飛行員系列注入了一劑強心針。
2012年度的日內瓦高級鐘錶獎將最佳運動錶頒給了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人應該都對這間奧地利的小錶廠很陌生，得獎的這款Doppel 2.0看起來也是貌不驚人，然而日內瓦鐘錶獎在這一年頒獎給HABRING²的這只追針計時碼錶其實饒富深意。
HABRING²是由獨立製錶師Richard Habring和他的妻子共同創辦的，然而直到1996年之前他都在IWC萬國擔任製錶師。他在他的IWC生涯當中對品牌——甚至是對整個製錶業最大的貢獻，就是在1992年以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時剛剛重新起步的飛行員系列注入了一劑強心針，而這套模組本身則大大地降低了追針計時碼錶入手的門檻，而且直到今天它仍然是業界公認最穩定的追針計時模組。
Richard Habring發明了這麼優秀的一套模組，然而當他自立門戶了以後這套模組卻不能用在自家的錶款上，因為當時IWC為這套模組取得了專利，從此以後的20年間這項專利都
在IWC手中。20年說短不短但總是會過完的，2012年初IWC的這項專利到期，Richard Habring終於可以跟他的Baby團圓了，而首度掛上他本人名字的這款追針計時碼錶就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的運動錶很多，日內瓦鐘錶獎卻獨獨選了這款乍看之下教人摸不著頭腦的錶款，想要強調的自然就是這段典故，其實當年IWC為這套模組註冊天經地義，我相信日內瓦鐘錶獎在獎勵Richard Habring之餘並沒有指責IWC的意思，重要的是還原當年這一主一雇的合作為製錶業帶來的貢獻。
2012年是IWC的飛行員年，系列的更新所及也包括了他們追針計時碼錶。這次改款的重點是將錶徑由42加大到44mm，並且將小秒針和日期、星期窗換成了Top Gun的樣式；或者可以換個講法，這次改款根本就是將Top Gun版的陶瓷殼換成鋼殼（Top Gun版原本就是46mm），然後再拿掉計時秒針上的小飛機。不過除此之外還是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8個時標外圈都追加了秒鐘數字，還有日期窗旁邊的小箭頭也改成紅色的了。
錶款採用目前追針計時碼錶常見的三按把形式：2點鐘的是啟動／歸零，4點鐘的是停止，跟錶冠同軸的則是追針按把（更常見的是把追針按把放在10點鐘）。
IWC Pilot Watch Double Chronograph
1992年Richard Habring以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在IWC飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時的飛行員系列注入了一劑強心針。
2012年度的日內瓦高級鐘錶獎將最佳運動錶頒給了HABRING²的Doppel 2.0。大部份的人應該都對這間奧地利的小錶廠很陌生，得獎的這款Doppel 2.0看起來也是貌不驚人，然而日內瓦鐘錶獎在這一年頒獎給HABRING²的這只追針計時碼錶其實饒富深意。
HABRING²是由獨立製錶師Richard Habring和他的妻子共同創辦的，然而直到1996年之前他都在IWC萬國擔任製錶師。他在他的IWC生涯當中對品牌——甚至是對整個製錶業最大的貢獻，就是在1992年以Valjaux 7750為基礎改良了當時的追針計時模組，這套模組後來搭載在飛行員系列的第一款追針計時碼錶上，從此創造了一代長賣款，也為當時剛剛重新起步的飛行員系列注入了一劑強心針，而這套模組本身則大大地降低了追針計時碼錶入手的門檻，而且直到今天它仍然是業界公認最穩定的追針計時模組。
Richard Habring發明了這麼優秀的一套模組，然而當他自立門戶了以後這套模組卻不能用在自家的錶款上，因為當時IWC為這套模組取得了專利，從此以後的20年間這項專利都
在IWC手中。20年說短不短但總是會過完的，2012年初IWC的這項專利到期，Richard Habring終於可以跟他的Baby團圓了，而首度掛上他本人名字的這款追針計時碼錶就是Doppel 2.0。'12年一年精彩的運動錶很多，日內瓦鐘錶獎卻獨獨選了這款乍看之下教人摸不著頭腦的錶款，想要強調的自然就是這段典故，其實當年IWC為這套模組註冊天經地義，我相信日內瓦鐘錶獎在獎勵Richard Habring之餘並沒有指責IWC的意思，重要的是還原當年這一主一雇的合作為製錶業帶來的貢獻。
2012年是IWC的飛行員年，系列的更新所及也包括了他們追針計時碼錶。這次改款的重點是將錶徑由42加大到44mm，並且將小秒針和日期、星期窗換成了Top Gun的樣式；或者可以換個講法，這次改款根本就是將Top Gun版的陶瓷殼換成鋼殼（Top Gun版原本就是46mm），然後再拿掉計時秒針上的小飛機。不過除此之外還是有一些小改，像是3、6、9、12之外的8個時標外圈都追加了秒鐘數字，還有日期窗旁邊的小箭頭也改成紅色的了。
▲ IWC Pilot Watch Double Chronograph
不鏽鋼材質／79420自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水60米／參考價：NT$ 408,000
不鏽鋼材質／79420自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／追針計時碼錶功能／鱷魚皮鍊帶、摺疊扣／藍寶石水晶鏡面、旋入式底蓋／防水60米／參考價：NT$ 408,000
▲ 發想自駕駛艙測高儀的日期窗
追針計時碼錶算是飛行員系列最早開始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追針計時碼錶時就採用了這種樣式，比Top Gun版還早上一年。
追針計時碼錶算是飛行員系列最早開始使用扇形日期窗的款式，早在2006年陶瓷版的追針計時碼錶時就採用了這種樣式，比Top Gun版還早上一年。
▲ 追針按把與紅色元素
追針按把位在10點鐘，另外追針的末端這次也塗成紅色的了。當初Top Gun版之所以大受歡迎紅色小秒針是一大賣點，於是這次的改款就大量複製類似的元素。
完整內容請參考《世界手錶雜誌 No.86》
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追針按把位在10點鐘，另外追針的末端這次也塗成紅色的了。當初Top Gun版之所以大受歡迎紅色小秒針是一大賣點，於是這次的改款就大量複製類似的元素。
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